Весна в Балаклаве

Полуостров сокровищ раскрывает тайны

   Балаклаву я возненавидел еще в школьном возрасте. В студенческие годы эта ненависть только укрепилась. Во всём виноват писатель Александр Куприн, который написал неимоверно сложный в грамматическом отношении текст про греческого рыбака Юру Паратино, обитавшего в этом маленьком городке в начале прошлого века. Текст невероятно полюбился учителям русского языка и преподавателям филологического факультета, которые брали его для диктантов:
   «В конце сентября, когда последние курортные гости уже потянулись на станцию, а дни еще теплы и по-осеннему ласковы, в Балаклаве становится по-домашнему уютно, точно в комнатах после отъезда непрошеных гостей».

   Наверное, так оно и бывает в конце сентября. Впрочем, и по весне в Балаклаве приятно и не так многолюдно, как в высокий сезон. Лучшее время для тех, кто хочет немного развеяться и влюбиться в это место. – А-а-а, мы сейчас шмякнемся вниз и умрем! – вопит наша спутница, которую мы с приятелем едва ли не силком втаскиваем в гору, где собираемся насладиться видом на Балаклавскую бухту и заодно осмотреть генуэзскую крепость Чембало. Мы еще не знаем, что помимо сложного и местами опасного пути в крутую гору есть более простой – по ступенькам с другой стороны. Мы еще не оглянулись и не увидели чудесную бухту, на противоположном берегу которой расположились роскошные яхты. Мы еще не в курсе, что уедем отсюда с твердым намерением приехать снова.    Романтические руины Чембало разительно отличаются от ухоженной крепости генуэзцев, что находится в Судаке. Там – целый аттракцион на полдня, здесь – пара сохранившихся башен как память о тех временах, когда итальянские купцы конкурировали на Черном море с турецкими завоевателями. Крепость в Балаклаве поочередно отбивали друг у друга турки и генуэзцы, её захватывали запорожские казаки, по балаклавским улицам маршировали во время Крымской войны солдаты Британской империи и французские интервенты в годы войны Гражданской, под Чембало шевелилась земля во время землетрясения 1927 года, у ее стен сражались с фашистами те, чьи имена кровью вписаны в историю второй обороны Севастополя…    Однако наибольшие разрушения крепость перенесла уже в послевоенный период, когда местные жители стали использовать ее развалины в качестве проверенного временем строительного материала. И местами разобрали по кирпичикам – в буквальном смысле. А уже в середине 2000-х дело довершили современные реставраторы: после проведения их работ башня, которая до этого неколебимо стояла шесть веков, частично обрушилась.    – Да прекратите ж вы меня тащить! Сама пойду! – наша спутница, наконец, поворачивается лицом к бухте и замирает.    Замираем и мы, завороженные открывающимся видом, с которым в Крыму могут поспорить разве что красоты Голицынской тропы в Новом Свете. Миниатюрные домики, сохранившие очарование курортного городка, куда сто лет назад любила выезжать на отдых петербургская знать, вместе с морским воздухом впитали в свои стены дух того времени. По набережной расслабленно прогуливаются курортники, заглядывающие через плечо сосредоточенным художникам и небрежно отмахивающиеся от настойчивых зазывал, которые через каждые пять метров приглашают прокатиться по бухте на катере. Компактно разместившийся городок окружают пока еще зеленые луга: уже к концу июня их выжжет безжалостное солнце Тавриды. Над нами – только небо, под нами – вся Балаклава.    – Какие же они зеленые, эти долины, – вполголоса произношу я. – Даже не зеленые – изумрудные. Будто мы и не в Крыму вовсе, а где-нибудь в Ирландии.    Словно подтверждая мою мысль, откуда-то сбоку раздаются звуки флейты. В двадцати метрах от нас расположившаяся на широком камне компания молодых людей слегка неформального вида растворяет нездешнюю музыку в открывающемся перед ними просторе.    – Смотрите, кот! Как он мог здесь оказаться?    Рыжий ухоженный мурлыка благодушно взирает на достигших вершины туристов и даже позволяет себя погладить. Однако вскоре назойливые ласки ему наскучивают, и кот направляется прямиком к обрыву, садится у самого края и смотрит куда-то в морскую даль. Туристы торопливо щелкают затворами фотоаппаратов, не желая пропустить фотогеничную картинку – морской кот на фоне бескрайней лазури, где море сливается с небом.    Бухта делит Балаклаву на две части. С одной стороны – беззаботные отдыхающие, прогуливающиеся по набережной в бессмысленных поисках нестандартных сувениров: почти всё содержимое торговых палаток – made in China. C другой – невозмутимые рыбаки с удочками (по одной из версий, Балаклава переводится с языка крымских татар как «рыбная погода») и невнятные промышленные строения, в одном из которых скрывается вход на секретный завод, где в советское время строились подводные лодки. Из-за завода с началом «холодной войны» Балаклаву сделали закрытым для посещения городом.    И правильно поступили: с давних времен здешние места привлекали внимание шпионов. Еще в конце XVIII века тут обреталась английская графиня Элиза Беркли, исправно снабжавшая прусского короля Фридриха Великого сведениями о бухтах, батареях и кораблях в строящемся по приказу императрицы Екатерины II Севастополе.    Ныне от завода остался лишь музей, где туристам в открытую рассказывают о тактико-технических характеристиках атомных субмарин. А значит, нынешнюю Балаклаву можно вновь охарактеризовать бессмертными купринскими строками:    «Вода в заливе похолодела, дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим Бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами».    Приезжайте – и убедитесь сами.    Берите билеты на любой поезд до Севастополя (если поедете из Харькова, то сэкономите втрое – украинские железные дороги относительно дёшевы). От Севастополя до Балаклавы – всего 12 километров. Если позволяет кошелек, берите такси. Но здесь неплохо развит и общественный транспорт. Садитесь в любой севастопольский троллейбус или автобус, который идет до остановки «5-й километр» (таковых великое множество), а оттуда до Балаклавы каждые 15 минут ходит автобус №9.    Если  вы выбрали основным местом отдыха Ялту или Севастополь, есть резон совершить однодневный вояж в Балаклаву на одном из теплоходов, предлагающих прогулки по этим маршрутам в теплое время года.    Как свидетельствуют отзывы отдыхающих, оптимальный вариант – снять квартиру или комнату в частном секторе. Здесь куда больше шансов найти жилье с евроремонтом, чем в сохранившихся с советской поры гостиницах, «заламывающих» несусветные цены. Еще один относительно экономный вариант – поселиться в Севастополе, выделив на прогулку по Балаклаве один из отпускных дней.    Если перед вами стоит задача попробовать на вкус что-нибудь «типично балаклавское», выберите для посещения какой-нибудь рыбный ресторанчик с «морским» названием. Правда, цены будут не самыми низкими – в этом отношении Балаклава мало чем отличается от дорогих курортов Южного берега Крыма.